Талабские острова — поход на лодках Гладиатор

Удивительно, но — факт! Имя этому необычному месту – Талабские острова, о которых я впервые услышал пару лет назад. Разговор был о том, что где-то на Псковщине посреди большого озера есть архипелаг, на котором живут люди, сохранившие уклад жизни конца XIX века.

Планируем поход

Что это заповедник, и там до сих пор живут без электричества, интернета и прочих благ цивилизации. Что дорога туда трудна и опасна, но в конце пути ждёт путника просветление, чудо чудное и диво дивное. И вообще, это место — русская Шамбала и Центр Силы.
Стоит ли говорить, что после такой презентации я загорелся желанием туда попасть и всё увидеть своими глазами?
Что удалось выяснить на первом этапе планирования похода в заповедное место:
— Талабский архипелаг находится в Псковском озере, которое в системе с Чудским и Тёплым озёрами является третьим по величине пресноводным водоёмом в Европейской части России после Ладоги и Онеги;
— архипелаг состоит из трёх островов, два из которых носят современные названия в честь местных героев революции 1917 года — Белова и Залита. Поэтому иногда даже на картах можно встретить название Залитские острова или Залитский архипелаг;
— основным видом деятельности жителей островов был лов снетка – небольшой рыбки, которая в изобилии водилась в Псковском озере.
Сама поездка была запланирована на три полных дня. Дорога до Пскова прошла на удивление быстро. И вот — мы на месте, лодки собраны, моторы повешены, а вещи упакованы и компактно размещены в кокпите. От точки сброса до архипелага по открытой воде нам предстояло пройти  15 километров.

Первая точка. Остров Залита

По сравнению с Ладогой, Псковское озеро – не очень большое. Его противоположный берег отчётливо виден невооружённым взглядом, но это ощущение обманчиво. Всё равно это Большая Вода, которая требует к себе уважения, и на которой нельзя расслабляться. Само озеро достаточно мелкое. Несмотря на мутный цвет, который не позволил визуально определить глубину под лодкой, даже на удалении трёх — четырёх километров от берега мы периодически наматывали на винты водоросли и видели песчаные отмели, через которые перекатывались волны.
Издали архипелаг кажется единой полоской суши на водной глади, но по мере приближения к нему становится отчётливо видно каждый из трёх островов. Первой точкой нашего путешествия стал остров имени Залита, или Талабск – ближайший к материку, от которого его отделяет расстояние не больше пяти километров. Уже при подходе к острову стало понятно, что слухи об отсутствии электричества сильно преувеличены – с материка сюда идёт линия ЛЭП.
На Залите есть гавань, куда можно зайти на маломерном судне с жёстким корпусом, но мы, пользуясь небольшой осадкой надувных лодок, причалили прямо на центральном пляже острова. В том месте, где мы спускались, глубина начиналась резко и сразу у берега, а на Талабах к каждому острову приходилось подходить очень аккуратно, так как там достаточно мелко, а дно усыпано камнями.

История острова

Но я отвлёкся. На Центральном пляже Талабска — пара лавок с местными сувенирами и лоток с копчёной рыбой со стандартным набором в виде судака, леща, щуки и окуня. Снетков, при этом, в округе не наблюдалось. В качестве гида нам порекомендовали Ольгу Михайловну Морину, коренную островитянку. Она родилась на Талабах и преподавала в местной школе (на островах до сих пор есть школа!). Во время общения стало ясно, что Ольга Михайловна — яркий представитель сельской интеллигенции в самом лучшем смысле этого понятия и, к сожалению, уходящая натура.

В итоге, наша экскурсия по такому маленькому с географической точки зрения, но огромному по исторической и культурной составляющей, острову заняла больше трёх часов. И поверьте, скучно не было.
Что касается недавнего прошлого архипелага и дня сегодняшнего, то дела тут простые и невесёлые.
В советское время на островах был рыбсовхоз – миллионер. Были построены ремонтные мастерские для судов, пристань, Дом культуры и даже памятник-маяк революционерам в стиле авангардизма, который по своему замыслу и исполнению ничем не уступает памятникам той эпохи, установленным в Москве или Ленинграде. На сегодняшний же день на острове Залит постоянно проживает не более 150 человек, на острове Белова – около 15.
Зато скоро здесь канонизируют как местночтимого святого о. Николая Гурьянова, а представители РПЦ активно скупают земельные участки, и по всем приметам здесь готовится церковный кластер на подобии Псково-Печерского монастыря или Валаама.
Вообще, островная жизнь очень специфична. Всё, кроме рыбы – привозное из материка, в том числе, и дрова для отопления домов.
Ночевали мы в палатках на острове Белова. На его западной оконечности, откуда открывается единственный ракурс на Псковское озеро, даже не видно его противоположного берега.
Утром посетили храм Петра и Павла, находящийся на этом острове и интересный тем, что под ним сохранился более древний подземный храм XV века.
Для первого посещения Талабского архипелага ощущений было уже более, чем достаточно, поэтому следующей целью нашего путешествия был, собственно, сам Псков, до которого по воде отсюда всего каких-то 30 километров.

Надежные помощники

И здесь нужно немного рассказать, на чём мы проделали весь этот маршрут по воде. В путешествии нашими надёжными помощниками стали надувные лодки «Гладиатор» размером 380 и 420  с НДНД.
Модель «Гладиатор 380» хорошо мне знакома ещё с Ладожского экстрим-марафона 2021 года. На ней я прошёл маршрут вокруг Ладожского озера за три дня протяжённостью больше 700 километров. Эта модель показала себя даже в стоке как хорошая и надёжная лодка среднего размера, на которой не страшно пройти даже такой сложный маршрут.
Но в этот раз мне досталась новая модель – «Гладиатор 420 НДНД», оборудованная фальшбортами. Новинки лодок уже давно не вызывают у меня чувство детского восторга, ведь, по большому счёту, все они, в общем-то, одинаковые, и в одном размере отличаются, разве что, небольшими изменениями в конструкции, назначение которых, зачастую, известно только их производителю и практически ничего не даёт владельцу.
Талабские острова на лодках гладиатор
Но «Гладиатор 420 НДНД» сумел в очередной раз перевернуть моё представление о надувных лодках ПВХ. Вообще к бренду «Гладиатор» весьма неоднозначное отношение. 
С одной стороны — это красивые и достаточно качественные лодки изначально родом из Поднебесной, но в 2020-м году был сделан перенос конструкторского бюро компании и производства некоторых моделей (внимание!) из Китая в Россию. Что само по себе является если не единичным, то уж точно крайне редким случаем в истории отечественного бизнеса. 
И здесь интересное наблюдение, демонстрирующее разницу подходов к производству: если в Китае к вопросам проектирования и производства зачастую относятся как к изделию, которое нужно сделать качественно (а промышленный Китай умеет и делает качественные вещи) то в России, и уж, тем более, в признанной столице пневматического судостроения Санкт-Петербурге, куда было перенесено производство «Гладиаторов», отношение совершенно другое.   
Здесь у нас, в первую очередь, в надувной лодке видят маломерное надувное судно, а не изделие. И, соответственно, большее внимание уделяется её рабочим, эксплуатационным и ходовым качествам. С сохранением качественных материалов, из которых эти лодки делаются. А это – очень серьёзная заявка на успех. И не зря в последнее время «Гладиаторы» российской разработки и производства стали занимать призовые места на соревнованиях по водномоторному спорту. 

Продуманность в мелочах

Что касается модели «Гладиатор 420 НДНД», то это как раз лодка новой серии, спроектированная и сделанная уже у нас в Санкт-Петербурге. Прежде всего, меня поразила её продуманность даже в мелочах. Ручка для водителя находится ровно там, где и должна, и в процессе управления лодкой под румпелем ты не думаешь, как бы за неё ухватиться, а просто не глядя берешься за неё, и всё.
Внутри кокпита всё рационально: есть рым-кольца для крепления груза, и что особенно мне понравилось — натяжная сетка в носу кокпита, благодаря которой весь груз можно удобно сложить и надёжно зафиксировать в одном месте, не ожидая, что в любой момент что-то может оттуда выскользнуть и начать «гулять» по кокпиту. А груза у нас с собой в этой поездке было предостаточно. Также характерной чертой этой модели стали высоко поднятые банки, что нехарактерно для лодок с НДНД, где расстояние между банкой и полом обычно небольшое, и во время длительного перехода из-за этого у водителей и пассажиров начинают затекать ноги. 
Читать еще:  Выбор лодки для морской рыбалки

Фирменный ходовой тент закрывает почти 1/3 кокпита от длины лодки и надёжно защищает вещи от намокания, а водителя и пассажиров – от брызг. И, при этом, не мешает обзору. Вроде бы мелочь, но такая продуманная. Что касается ходовых характеристик, то во время поездки по Псковскому озеру нам по пути не встретилась разве что крутая океанская волна с закрученным гребнем.
Короткую волну «Гладиатор 420 НДНД» не замечает вовсе – он просто проходит по ней, как утюг по простыне на гладильной доске. На длинной волне он вальяжно перекатывается через гребень, причём так, что можно спокойно пить горячий чай из кружки, не расплескав его. Под мотором мощностью 15 л.с. с двумя пассажирами выше средней упитанности и вещами на спокойной воде «Гладиатор 420 НДНД» выдал уверенные 36 км/час, на ¾ газа, что для лодки этого размера более, чем достойно. Что касается удобства для пассажиров, то вдвоём на нём оказалось передвигаться достаточно комфортно. Более того, прикидывая возможную посадку, я сделал вывод, что и четыре пассажира, включая водителя, в этой лодке прекрасно разместятся. И это при учёте, что нос будет занят под вещи. Или там можно будет посадить ещё двоих. Был бы мотор помощнее.
река Великая на лодках Гладиатор
Резюмируя всё вышесказанное, заверяю: «Гладиатор 420 НДНД» получился действительно хорошей лодкой, которую можно смело брать как для прогулок, так и для промысла.
Псков стоит на реке Великой, устье которой представляет из себя самый настоящий лабиринт из небольших проток и рукавов, многие из которых оказываются тупиковыми. Поэтому ориентироваться здесь лучше всего по GPS-навигатору с заранее загруженной картой. Плавни тянутся километров на пять, после чего начинается основное русло реки, чистое и достаточно широкое по меркам северо-запада.
И вот после очередного поворота открывается потрясающий вид на центр Пскова – Кром. При планировании маршрута у нас была идея зайти в приток Великой – реку Пскову, и дойти по ней до одной из местных достопримечательностей – Гремячей башни.
Но Пскова оказалась закрытой для прохода маломерных судов. Пристав к городскому пляжу Пскова и перекусив в местном кафе, мы отправились в обратный путь до места спуска, предварительно сделав круг почёта перед ещё одной местной достопримечательностью – выложенной огромными буквами надписью «Россия начинается здесь». И это действительно так, ведь Псковская земля издревле была границей между Русью и Западом.
автор: Павел Прудников

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *